Vino 1951

Millesimo 1951: scegliere il terroir piuttosto che l'annata

Il millesimo 1951 si colloca tra le annate più ingrate del XX secolo viticolo francese. Un inverno freddo, una primavera piovosa punteggiata da gelate in Borgogna, un'estate uggiosa e le piogge di settembre hanno ostacolato la maturazione e ridotto fortemente i volumi — la produzione nazionale è calata di circa un terzo. Il risultato è un'annata di vini modesti, dall'acidità marcata, che nessuna regione ha veramente centrato. Il suo interesse oggi è duplice: la rarità delle bottiglie sopravvissute, e la manciata di grandi terroir — Pomerol in testa — che si sono elevati al di sopra di una stagione difficile. È un'annata in cui il nome del cru e lo stato della bottiglia contano più del millesimo stesso.

Bordeaux 1951 — Il plateau di Pomerol al di sopra della mischia

A Bordeaux, il 1951 fu una piccola annata. Le rese scesero sotto i venti ettolitri per ettaro, e le vendemmie, iniziate sotto la pioggia intorno al 18 settembre, hanno dato rossi sottili, tannici e acidi, spesso privi di frutto; i bianchi secchi hanno mancato di equilibrio. In questo contesto, la riva destra deve il suo vantaggio al merlot, più precoce, che ha maturato meglio del cabernet della riva sinistra. Il plateau di Pomerol, sulle sue argille ghiaiose, firma le uniche riuscite davvero convincenti dell'annata, mentre nelle Graves, Château Haut-Brion rappresenta un'eccezione.

Petrus incarna questo successo: è il rosso bordolese di riferimento dell'annata, ricercato dai collezionisti per la sua rarità quanto per la sua tenuta. Al suo fianco, Château L'Évangile, vicino diretto sul plateau, e Vieux Château Certan figurano tra i Pomerol di cui una bottiglia del 1951 merita attenzione; a Saint-Émilion, Château Cheval Blanc resta la firma della riva destra da ricercare. Il Médoc, colpito più duramente, si difende solo con i suoi premiers crus: Château Latour e Château Lafite Rothschild ricordano la costanza dei grandi terroir nelle annate difficili, a condizione di una conservazione impeccabile.

Sauternes 1951 — L'annata a cui Yquem ha preferito rinunciare

Il Sauternese non è sfuggito alla mediocrità dell'annata. L'autunno umido non ha permesso una botrytis — quella «muffa nobile» che concentra i grandi liquorosi — di qualità sufficiente, e i rari vini prodotti hanno mancato di liqueur e di equilibrio. Il segnale più eloquente viene dalla vetta dell'appellation: Château d'Yquem ha rinunciato a commercializzare il suo millesimo 1951, giudicando il proprio raccolto indegno del suo nome — una declassificazione che si è imposta solo una manciata di volte nel XX secolo.

Per l'amatore, la lezione è chiara: il 1951 non è un'annata da liquorosi, e un vecchio Sauternes si cercherà piuttosto nelle grandi annate vicine. I rarissimi flaconi del 1951 ancora in circolazione rientrano nella curiosità da collezione, da riservare alle bottiglie il cui storico di conservazione è perfettamente documentato. Là dove lo zucchero e l'acidità mancano, l'invecchiamento non fa miracoli: meglio una piccola annata di un grandissimo terroir che un liquoroso affaticato. È anche questo che rende il gesto di Yquem così istruttivo: nei grandi domaine, rinunciare a un raccolto rimane la migliore garanzia di qualità offerta all'acquirente.

Borgogna 1951 — Rossi verdi, una selezione spietata

La Borgogna ha sofferto come il resto della Francia. Le gelate primaverili hanno ridotto l'allegagione e l'estate fresca non ha permesso al pinot nero di maturare: i rossi del 1951 sono chiari, caratterizzati da tannini verdi e un'acidità spigolosa, mentre i bianchi, fragili, hanno avuto tendenza a ossidarsi rapidamente. È un'annata in cui solo i migliori climat della Côte de Nuits, con le uve meglio esposte, hanno potuto dare vini degni di essere conservati.

Domaine de la Romanée-Conti e Armand Rousseau figurano, insieme ad alcune firme di primo piano, tra i rarissimi domaine di cui un 1951 merita ancora l'attenzione degli amatori di vecchie Borgogne. Questi flaconi si contano sulle dita di una mano e si apprezzano per la loro evoluzione aromatica — sottobosco, frutta secca, spezie dolci — più che per la loro materia. Come ovunque su questo millesimo, lo stato della bottiglia prevale sull'etichetta.

Valle del Rodano 1951 — Il nord granitico se la cava meno peggio

Nella valle del Rodano, il 1951 rimane un'annata modesta, ma il corridoio rodanense, leggermente più secco, ha resistito meglio del nord della Francia. La syrah delle colline granitiche settentrionali ha raggiunto una maturità discreta, dando vini di struttura media ma di buona linearità; il sud, sul grenache, ha risentito maggiormente della mancanza di concentrazione.

L'Hermitage del Domaine Jean-Louis Chave, proveniente dalle colline di Tain, illustra il relativo successo del Rodano settentrionale in questo millesimo — un vino fine piuttosto che potente, le cui migliori bottiglie conservano un profilo aromatico di spezie, oliva nera e frutti maturi. I crus rodaniensi del 1951 sono oggi molto rari e si scelgono, ancora una volta, in base allo stato della bottiglia.

Champagne 1951 — Un'annata da assemblaggio, un'eccezione chiamata Salon

In Champagne, il 1951 fu un'annata fresca e poco generosa: la quasi totalità delle uve è confluita negli assemblages non millesimati, e poche sono le maison ad aver rivendicato il millesimo. Le cuvée del 1951 ancora esistenti sono, per loro natura, molto evolute — frutta secca, miele, pane tostato, texture vinosa — e rientrano nella degustazione dell'amatore esperto.

Un'eccezione domina tuttavia l'annata: la maison Salon, a Mesnil-sur-Oger, ha dichiarato il 1951 — uno dei rari blanc de blancs millesimati di questo difficile decennio, e un pezzo ambito dai conoscitori. È la testimonianza che un grandissimo terroir della Côte des Blancs può, anche in una piccola annata, produrre uno champagne da invecchiamento. Questi antichi flaconi vanno affrontati con cautela, verificando attentamente le condizioni di conservazione.

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